长期以来，如“粗犷”、“陈旧”、“邋遢”、“硬核”等总是大众对“复古”最常见的刻板印象。
尤其是以复刻为傲的传统复古品牌，似乎往往只会被那一小撮爱好者所簇拥，很难做到能破圈的地步。
无他，因为诞生的时代背景不同，像将上世纪的一些工/军装原封不动地搬到当下场景中，难免会给人一种穿越时空的错觉。
viaP.M.C.毕竟服饰始终与人保持联系，人在时代变迁中经历了如何的需求以及观念改变，服饰必然也得有相应的体现。
因此，得益于部分现代都市人对复古服饰的执念，自然而然地催生出另一种流派的新复古风格。
它就是NewClassic。
在我早前一篇介绍古着的文章中就有介绍过，有别于复刻对“形”的执着，NewClassic更看重对复古“意”的诠释。
他们会以古着为灵感，用更加新颖的现代视觉和设计手法去重塑复古服饰。比如说结合自己的理解，通过对面料、剪裁等改变或整体品质的提升，打造出带有复古氛围及细节的实穿性单品。
其实在我看来，从传统复刻到新经典主义的转换，未尝不是一种更显与时俱进的新复古态度。
这些复古单品既延续了古着的经典性，穿着起来也不会与当下的日常场景格格不入，一举两得。
继上次介绍的OLDJOE之后，今天的主角P.M.C.同样是主打新经典主义的日系品牌，而其更加清淡且生活化的整体氛围，相信定能改变大家对复古服饰的偏见！
PhigvelMakersCo.复古也能很“清淡”P.M.C.全称为PhigvelMakersCo.，是一个来自日本东京的复古品牌。
于年面世的它，一直在创始人东野英树（HidekiTohno）的庇荫下以打造“值得信赖的经典服饰”的理念逐步成长，发展到现在已经于高手云集的日本复古领域占有一席之地。
viarintaro1作为一个复古品牌，P.M.C.对品质的讲究自然不在话下，不过究其脱颖而出的原因，相信与那“清淡”的生活化氛围不无关系。
其实P.M.C.也经历了从对美式工装的复刻到新经典主义的过渡，诸如工/军装、绅装、运动休闲装以及鞋履配饰等现在都有涉猎。
这种由“硬”到“软”、“窄”到“广”的路数转变，正是立足于东野英树对“如何用新方式表达经典”的不断思考。
viaP.M.C.对深受复古文化影响的他来说，自然会为男装的根——工/军装而着迷，但倘若欠缺新时代的养分，它们的生命力也终会有枯竭的一天。
因此，唯一能够让经典保持经典的，就是造就属于未来的新经典。当不断向复古元素注入契合日常的现代设计考量后，自然能打破时代的局限性，让经典历久弥新。
而P.M.C.正是将美式复古工装与精致简约的日式美学糅合在一起，设计出了更具现代生活感的复古服饰。
P.M.C.SS18（viaHYPEBEAST）版型剪裁的现代化改良相信淘过古着的复古玩家们都会有强烈的同感：不追求特定年代的狠货，就单纯想在古着店里淘到一件恰好符合自己身形尺寸的古着单品，都可以算得上是大海捞针。
因为很多传统工军装在设计时会考虑到工人、军人们所需要的更多舒适度和活动量，这就导致了它们的版型比例普遍会比普通日常服要肥大宽松，或者跟当下的审美大相径庭，很难和谐地融入到日常搭配中。
而选择P.M.C.就能免去以上种种担忧，他们相当擅长用更适合亚洲人的现代廓形剪裁和比例对经典古着款式焕新，削弱在日常穿着时的违和感。
viaP.M.C./onetenth.jp更难得的在于，有些单品款式P.M.C.还会推出不同的版型设计供大家选择。
像品牌的定番军裤OfficerTrousers和牛仔裤ClassicJeans在20秋冬都分别设有宽松、常规版型，方便玩家们对不同复古风格进行穿搭演绎。
viaP.M.C.日常化的色彩考量像大地色、军绿色、海军蓝这些具有代表性的工军装色彩，时至今日仍然是绝大多数复古品牌不可或缺的设计元素，而这固然也能在P.M.C.每一季的单品阵容中有所体现。
但从近年品牌的产品设计中，你会发现东野英树明显有意添加更多符合主题而又具备复刻品牌中鲜见的、更具生活气息和搭配性的柔和色彩。
viaP.M.C./slowandsteady比方说橘色、枣红色、铬绿色、紫棕色等，在视觉效果上不会过于强烈跳脱，也容易与其它颜色配衬。
viaP.M.C.有了这些“清淡”色调的加持后，可以感受到品牌的不少工装单品都褪去了一定的年代感，让它们得到风格“软化”。
驾驭起来没有COSPLAY的负担感之余，也能让大部分男士们那沉闷的日常衣橱添上几分生气。
viaP.M.C.年代细节的还原以往侧重于实用功能性的工军装设计，很多时候会搭载一些较为繁复的结构和元素。
虽然在当时看来可能都是提供方便的巧思，但有些出现在当下都市场景却成为了鸡肋般的存在，再一一复刻的话也仅剩情怀意义。
因此，在复古细节还原上的拿捏取舍，往往最能体现出设计师对古着知识理解和应用的综合素质。
比方说备受追捧的BondingSeries，这个系列中的巴尔玛肯领风衣、工装外套、短衬衫外套以及托特包，均由在传统迈金托什风衣基础上对粘合剂、防水工艺精心改良的面料打造。
viaP.M.C.改良后的粘合剂具备出色的牢固度和抗水性，配合上不会影响传统质地的手工涂饰防水涂层，以及带有岁月感的仿麂皮外观，共同构筑起复古与实用性兼具的系列单品。
而P.M.C.的这款OfficerTrousers，虽然对版型进行了改良，但在面料上依然严谨地选用了传统军用chino上由18号单纱织造而成的斜纹棉布来设计。
至于这条UtilityTrousers则以上世纪40年代的军裤为蓝本，在悉数还原高腰、纽扣门襟、零钱袋、搭接缝以及巴黎扣等细节的同时，也改用了更加舒适顺滑的日本斜纹棉布来提升穿着体验。
经调整后的版型让大腿部分的空间足够宽裕，但朝裤脚逐渐收窄的线条依然为它保有了如西裤般的优美剪裁，起到修饰腿型的作用。
viafashionpathfinder
这正是P.M.C.的独到之处——它能将不同特定年代的复古面料、设计和款式重组糅合，但同时精准地保留住最为精粹的复古细节。
也难怪东野英树在接受MAKES.JP访问时说道，“我真不觉得自己在做的是设计，因为更多时候是在利用最原始的素材来重构出新的产品而已，并不是完全从0到1的创造”。
viaP.M.C.从这个意义上来说，他觉得以生产者的角度往往会比设计者拥有更强、更敏感的意识。他需要思考制作某件单品时应该涉及到哪些工艺和原料，用了之后是否让它显得足够有趣，值得细品。
为了精益求精，P.M.C.会从日本及欧美等地甄选出各种高品质原料，然后由日本匠人运用古董缝纫机进行制作，坚持从设计、研发到生产都在日本完成。
而这些复古逸品，你都能在P.M.C.的零售店PROD.中找到。
viaP.M.C.其实对很多品牌来说，即使在当下线上店铺已成为了最重要的销售渠道，但实体店铺一直是归宿般的存在。
店内的产品陈列及环境，能让品牌的表达更加完整、饱满；而消费者和受众亦可从中得到沉浸式的多感体验，这无疑是比线上更像一场与设计师的直接对话。
不管你以前对这个品牌再不了解，只要当你踏入到门店里也必定从店铺氛围中感受到品牌的调性。
在Prod.里面，你可以看到各种木制、铁制的古董家具及陈列，上面整齐堆挂着复古韵味同样浓厚的P.M.C.服饰，在店中各种绿植的映衬下，渲染出让逛游者轻松自如的生活气息，更有温度。
有趣的是，你可以在品牌的社交账号上发现Prod.里其中一个显眼区域的绿植是会每周更换的，而且造型、大小都各不相同。
营造出新鲜感之余，这些细节也体现出P.M.C.所推崇的生活化，并不止于对复古服饰的风格软化，而是渗透到日常点滴中的品牌态度。
viaP.M.C.单品推荐
OldHuntingJacket这款以法国猎装夹克为灵感的夹克外套，是P.M.C.整个20秋冬系列中我最喜欢的一款单品了。
viadiffusion它由传统防水面料——华达呢织造而成，经过高温处理的羊毛棉花混纺质地手感松脆顺滑，可翻防风领加上斜胸袋和双拉链设计，拥有几分比普通工装外套所欠缺的时装个性。
NavalDuffleCoat说到P.M.C的御寒神器，就不得不提这款粗呢牛角扣大衣。它所采用的传统人字纹MELTON面料是由羊绒美利奴羊毛纱线织造而成，保暖性与舒适性兼具。
viadiffusion其中最大的亮点莫过于区别开主流牛角扣大衣的直排扣设计，它最上方的扣合是仿造老式工作罩衫的对角倾斜设计。
此外，诸如刻有P.M.C.字样的木质纽扣、可防止骑行时衣摆飘动的内部袢带以及脚带，同样体现出了P.M.C.对细节的极致考究。
CyclistTrousers接下来这款相对小众的裤装，其实是以法国军用机车裤为蓝本进行重塑的设计，醒目的双缝线复古粗犷；自带的可调节腰带和脚带，也可以让穿着者根据不同场景和风格需求自行切换。
而由设得兰群岛羊毛织造而成传统花呢面料，手感柔软扎实，那不均匀的羊毛纬纱赋予了裤子更加丰富温润的质感。
以上就是Leo挑选的几款P.M.C.20秋冬系列单品，假如平时觉得粗犷的工装风格日常难以驾驭的话，不妨感受一下来自P.M.C的“清淡”魅力，相信会令你对复古风有所改观！